Septembre est le secret le mieux gardé de la Méditerranée. La mer est à son plus chaud, les plages se vident, les tables se libèrent. Corfou, Ibiza, la Provence : voici où nous envoyons ceux qui refusent de ranger les maillots.
Chaque année, c’est la même erreur. On plie les parasols le 31 août, on rentre, et l’on passe à côté des six plus belles semaines de l’année.
Car la mer, elle, ne suit pas le calendrier scolaire. Elle a emmagasiné la chaleur de tout un été et atteint son maximum en septembre. Les journées restent longues, la lumière devient plus douce, les prix redescendent et les villages retrouvent leurs habitants. C’est ce qu’on appelle, en Méditerranée, la belle arrière-saison.
Trois destinations de notre collection internationale, trois manières de faire durer l’été encore un peu.
Corfou
La Grèce, quand tout le monde est reparti
Oubliez les Cyclades blanches et minérales. Corfou est verte. Des millions d’oliviers plantés du temps des Vénitiens couvrent l’île entière, les cyprès percent les collines, et les versants boisés dévalent jusqu’à une mer Ionienne étrangement calme — un miroir, la plupart du temps.
En septembre, l’île change de rythme. Les tavernes de la baie d’Agni, accessibles uniquement par bateau ou par un sentier escarpé, servent enfin sans attendre. À Kalami, la maison blanche où Lawrence Durrell écrivait dans les années 30 est toujours là, les pieds dans l’eau. On dîne d’un poisson grillé face à la côte albanaise, on rentre au mouillage à la lampe torche.
Corfou-ville, elle, ne ressemble à aucune autre ville grecque. Quatre siècles de Venise, puis la France, puis l’Angleterre. Résultat : des arcades à l’italienne le long du Liston, deux forteresses massives, une esplanade où l’on joue encore au cricket, et une vieille ville inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. On s’y perd volontairement en fin d’après-midi.
Ce qu’on y fait
–Naviguer la côte nord-est. De Kassiopi à Nissaki, on loue un bateau à la journée et l’on enchaîne les criques : Agni, Kalami, Kerasia. Le meilleur usage possible d’une journée de septembre.
–Paleokastritsa. Six criques turquoise sous un monastère du XIIIᵉ siècle. On y va tôt, avant midi, quand l’eau est encore d’huile.
–Monter au Pantokrator. 906 mètres, le point culminant de l’île. Par temps clair, on voit l’Albanie d’un côté et la mer Ionienne de l’autre.
–Goûter l’huile nouvelle. La récolte des olives démarre en octobre. Les domaines familiaux du centre de l’île ouvrent leurs portes.
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Ibiza
L’île retrouve son vrai visage
Ibiza en septembre n’a plus grand-chose à voir avec Ibiza en août. La foule reflue, les clubs ferment un à un, et l’île redevient ce qu’elle est fondamentalement : rurale, silencieuse, un peu mystique.
C’est le nord qu’il faut connaître. Les collines de Sant Joan, les amandiers, les fincas isolées au bout de chemins de terre. Santa Gertrudis, village d’artistes au centre de l’île, avec ses galeries et ses terrasses ombragées. Les criques encaissées de Cala Xarraca et de Cala d’en Serra, où l’on descend à pied et où l’on reste seul.
Et puis il y a Benirràs. Chaque dimanche au coucher du soleil, des joueurs de tambours s’installent sur la plage face au rocher — un rituel hérité des années 70 qui n’a jamais cessé. En septembre, sans la cohue, il retrouve toute sa force.
Ce qu’on y fait
–Le tour d’Es Vedrà en bateau. Le rocher qui surgit face à Cala d’Hort, à contre-jour, au coucher du soleil. L’image la plus reconnaissable de l’île, et pour de bonnes raisons.
–Une journée à Formentera. Ferry depuis Ibiza-ville, scooter sur place, déjeuner les pieds dans le sable à Ses Illetes. Le contraste avec Ibiza est total.
–Les marchés hippies. Las Dalias à Sant Carles le samedi, Punta Arabí le mercredi. Artisanat, textiles, musique live — l’héritage des années 70 encore bien vivant.
–Les vignobles ibicencos. L’île produit ses propres vins depuis l’Antiquité. Les vendanges tombent fin août-septembre : quelques domaines ouvrent leurs caves.
–Randonner la côte nord. Les sentiers entre Portinatx et Cala Xarraca sont enfin praticables une fois la chaleur d’août retombée.
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La Provence
Quand l’été se termine par les vendanges
Deux heures de route depuis Saint-Tropez, et le décor bascule. La mer disparaît, la lumière se durcit, les cigales prennent le relais des vagues. Le Luberon en septembre, c’est l’été débarrassé de sa chaleur écrasante et de ses embouteillages.
Les villages redeviennent vivables. Gordes accroché à sa falaise, Ménerbes et ses terrasses de pierre sèche, Bonnieux et ses ruelles en escalier, Lourmarin sous ses platanes. Le marché d’Apt le samedi matin — le plus vivant de la région — retrouve ses habitués. Le dimanche, on file chiner à L’Isle-sur-la-Sorgue chez les antiquaires, au bord de l’eau.
Mais septembre en Provence, c’est surtout les vendanges. Les domaines du Luberon et du Ventoux s’activent, l’odeur du moût flotte dans les caves, et l’on goûte des rouges qui n’ont rien à voir avec les rosés de la côte. C’est le moment de l’année où la région travaille — et c’est précisément ce qui la rend belle.
Ce qu’on y fait
–Les vendanges. Plusieurs domaines du Luberon et du Ventoux ouvrent leurs portes en septembre. Dégustation dans la cave, entre deux bennes de raisin.
–Château La Coste. À une demi-heure d’Aix : art contemporain, architecture signée Ando et Gehry, vignoble et restaurant. On y passe la journée sans s’en apercevoir.
–Les ocres de Roussillon. Le sentier des Ocres, avec ses falaises rouges et orangées. Spectaculaire en fin d’après-midi, quand la lumière descend.
–Rouler dans le Ventoux. Les cols sont enfin praticables sans souffrir. Vélo ou décapotable, au choix.
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Un seul interlocuteur, partout
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Notre collection internationale couvre également la Suisse, Courchevel, Megève, Paris et la Côte Atlantique. Et lorsque l’été sera vraiment terminé, nous vous parlerons de la montagne.
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